https://aquapro.0bb.ru/ Auqa-Pro ru-ru Mon, 23 Oct 2023 21:58:09 +0300 MyBB/mybb.ru https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=143#p143 <p>Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &#9989;Уборка квартиры после ремонта &#9989;Уборка после ремонта цена&#160; &#9989;Уборка после ремонта москва&#160; &#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&#160; &#9989;Уборка помещений после ремонта&#160; &#9989;Услуги клининга цены&#160; &#9989;Клининг компания услуги&#160; &#9989;Услуги клининга офиса&#160; &#9989;Химчистка мягкой мебели москва&#160; &#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&#160; &#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&#160; &#9989;Мытье окон +в москве&#160; &#9989;Мытье окон без разводов&#160; &#9989;Клининг компания услуги&#160; &#9989;ЭКО чистка детских кресел&#160; &#9989;Экологическая очистка детских комнат&#160; &#9989;Услуги клининга квартир&#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: <a href="https://t.me/wwcleaning" rel="nofollow" target="_blank">https://t.me/wwcleaning</a>&#160; &#160;Вотсап: <a href="https://wa.me/79152041047" rel="nofollow" target="_blank">https://wa.me/79152041047</a>&#160; Перейти: <a href="https://u.to/IFkKIA" rel="nofollow" target="_blank">https://u.to/IFkKIA</a></p> mybb@mybb.ru (ligsweyflm) Mon, 23 Oct 2023 21:58:09 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=143#p143 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=142#p142 <p>MarineMart.ru-крупнейшая доска объявлений в сфере водного транспорта., запчастей и оборудования. С нами Вы получите больший охват целевой аудитории, дополнительные продажи и узнаваемость бренда (магазина). Регистрируйтесь на MarineMart.ru, чтобы получить возможность увеличить продажи и быстрее развить компанию. Наиболее активные направления: 1) О продаже/аренде водной технике; 2) О продаже запчастей и оборудования для водного транспорта; 3) Об услугах ремонта/обслуживания водного транспорта; 4) О продаже/аренде прибрежной недвижимости; 5) О продаже рыболовных товаров и товаров для активного отдыха. Регистрируйтесь на&#160; <a href="https://marinemart.ru/" rel="nofollow" target="_blank">https://marinemart.ru/</a>&#160; &#160;Одни только выгоды для Вас! 1) Бесплатное размещение на морском маркетплейсе&#160; <a href="https://marinemart.ru/" rel="nofollow" target="_blank">https://marinemart.ru/</a> ; 2)Продажа без посредников – в объявлении указаны ваши контакты, общение с клиентом напрямую; 3) Собственный онлайн магазин с внутренним каталогом и поиском товаров; 4) Продвижение ваших товаров и выделение их среди конкурентов; 5) Только целевая аудитория клиентов связанных с водной техникой,которым точно интересно ваше предложение; 6) Умный поиск и фильтры в категориях для быстрого и удобного поиска,сравнения и выбора товаров; 7) Постоянный рост узнаваемости вашего бренда (магазина). Перейти: <a href="https://is.gd/vSt5oZ" rel="nofollow" target="_blank">https://is.gd/vSt5oZ</a></p> mybb@mybb.ru (ligsweyflm) Thu, 20 Apr 2023 12:45:48 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=142#p142 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=140#p140 <p>да!</p> mybb@mybb.ru (flokstim) Wed, 13 May 2015 21:44:02 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=140#p140 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=138#p138 <p>Свежая статья о разведении пёстрого многопёра Polypterus ornatipinnis <a href="http://aquaprom.su/nerest_pstrogo_mnogopra_v_domas" rel="nofollow" target="_blank">http://aquaprom.su/nerest_pstrogo_mnogopra_v_domas</a></p> mybb@mybb.ru (aquaprom) Sat, 15 Jan 2011 00:33:24 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=138#p138 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=137#p137 <p>Спасибо за интересную и содержательную статью</p> mybb@mybb.ru (amito) Sun, 05 Dec 2010 16:49:26 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=137#p137 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=132#p132 <p>а грунт у Вас в какую цену???</p> mybb@mybb.ru (Екатерина) Tue, 01 Jun 2010 20:42:18 +0400 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=132#p132 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=131#p131 <p>Продаю молодь дельфинов от своей пары. Размер 3-5 см. Окрас яркий насыщенный. Возраст около 3-4 месяцев.Есть половые признаки. За штуку 100 руб.Если берете больше 5 штук то цена 70 руб за рыбу, если больше 10 штук то цена 50 руб за рыбу.Количество ограничено. Самовывоз из Химок (500 метров от МКАД). Тел 8-926-313-96-99 Светлана. Так же могу поменять на креветок, гупяшек, анциструсов разных, небольших сомообразных, водорослеедов или локариевых, красных или синих неонов, можно на растения разные.</p> mybb@mybb.ru (brasset) Thu, 27 May 2010 14:17:22 +0400 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=131#p131 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=130#p130 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Посадка растений на коряги и камни</strong></span></p> <p>&#160; &#160; Одним из самых интересных приемов которые дал миру Takashi Amano является посадка растений на коряги и камни (dressed wood). Он отработал этот прием до совершенства. Takasho Amano говорит что без растений коряги смотрятся неестественно.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Начинающий аквариумист при помощи посадки самых простых растений на коряги может создать очень красивый и несложный в создании и обслуживании аквариум. Можно высадить только растения переднего плана (риччию), анубиасы и папоротники на корягах, и всего несколько кустиков на заднем плане - так начинающий акваскейпер сможет сделать очень красивый аквариум не затрагивая такие сложные вопросы как мастерство подрезки растений, содержание требовательных видов и сложные приемы композиции с использованием красных растений.</p> <p>&#160; &#160; <strong> На коряги и камни садят следующие виды растений: </strong><br />&#160; Все виды мхов<br />&#160; Riccia fluitans<br />&#160; Anubias var. nana и др.<br />&#160; Bolbitis heudelutii<br />&#160; Microsorium pteropus<br />&#160; Microsorium pteropus Tropica (узколистная форма - narrow leaf)<br />&#160; Microsorium pteropus “Windlov”</p> <p>Для прикрепления этих растений на коряги и камни понадобятся:<br />- лучший вариант крепления Riccia это разложить ее на камне и надеть поверх сеточку для волос, завязав внизу! Хучже - чулком в крупную сетку или леской (пытка!);<br />- черная хлопчатобумажная нить, медная проволока в изоляции (марки ПВ) или клейкая лента для связывания мусорных пакетов- для мхов, папоротников, анубиасов.</p> <p>Anubias var. nana проще высаживать так: привязать черной х/б нитью продолговатый камень снизу вдоль стебля (ризома) между корнями, и просто поставить куст в нужном месте на корягу или грунт. Нитка вскоре сгниет, но анубиас к тому времени прочно прикрепится корнями к камню.<br />Если поставить анубиас на корягу торчащую над грунтом, привязав его сначала к камню, свисающие корни Anubias nana со временем обрастут водорослями и Яванским мхом, придав коряге “старый” и дикий вид. Висящие корни анубиаса поросшие водорослями и мхом очень эффектный прием для создания природного вида акваскейпа.</p> <p>• Очень удобно привязывать мох так: взять прядь мха и распределив вдоль опутать нею нить вращая вдоль продольной оси, потом нить намотать на корягу.</p> <p>• Когда привязываешь на коряги и камни мох Fontinalis он очень быстро высыхает – опрыскивай его!</p> <p>Лучший способ поселить в нужном месте мох, это взяв несколько тонких длинный нитей мха обмотать ими небольшой продолговатый черный камень. Положите камень в нужное место. Со временем мох прочно прикрепится и к камню, и к тому месту где вы его положите.</p> <p>• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняйте ВСЕ пустоты под корягами растениями Java moss, Fontinalis, Anubias barteri var. nana, Microsorum Windlov, Microsorum pteropus. Сверху дыры можно прикрыть камнем с привязанной Riccia fluitans. Привязывайте мхи и папоротники на неестественные места коряг, как места среза или стыка одной коряги с другой.</p> <p>Мох далеко не так быстро и не всегда прикрепляется к корягам и камням, особенно при медленном росте при недостатке света и CO2, так что привязывайте его получше.<br />Папоротник Microsorum pteropus “Windlov” вообще не прикрепляется к субстрату, но хорошо тонет. Лучше его привязать к небольшому черному камню и ставить в нужном месте. Это удобно так как его очень сложно стричь. Делать это надо регулярно поскольку на старых листьях образуются черные споры на братной стороне листа, что очень некрасиво. Кроме того, хорошо растущий куст уже через 4-6 месяцев достигнет в диаметре 20см и может нарушить композицию - подрезайте куст для баланса композиции.<br />Папоротник Bolbitis heudelutii быстрее всех закрепляется на основании, и его достаточно привязать хлопковой черной нитью. Очень удобно использовать медную проволоку в изоляции - когда папоротник прикрепится к субстрату (примерно через 1мес.) её легко удалить.<br />Метод закрепления Риччии должен быть максимально простым и быстрым. Дело в том что она довольно быстро разрастается, нижние закрепленные фрагменты таллуса отгнивают, и пучок отрывается от субстрата. Обновить посадку проще всего прикряпляя риччию при помощи нейлоновой сеточки для волос. Намного проще и быстрее, чем леской (это просто пытка!)! Прежде чем прикреплять риччию к корягам подумайте дважды, - ее как камень сеткой не обернёшь! Для Nature Aquarium можно использовать несколько видов мхов: Vesicularia dubyana (Java moss), Vesicularia reticulata, Vescularia montagney (X-mass), Taxyphillum barberi, Taxyphillum sp. и Fontinalis antipyretica.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.aquaplants.ru/uploads/8l/CRW_5726.jpg" alt="http://www.aquaplants.ru/uploads/8l/CRW_5726.jpg" /></p> <p>___________</p> <p>Источник - <a href="http://natureaqua.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://natureaqua.net/</a></p> mybb@mybb.ru (pullus) Mon, 15 Mar 2010 09:27:38 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=130#p130 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=126#p126 <p>Не плохо было бы добавить фото=)</p> mybb@mybb.ru (pullus) Mon, 01 Mar 2010 23:14:23 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=126#p126 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=124#p124 <p>Вначале проверьте, купили ли Вы всё необходимое оборудование: естественно сам аквариум, подставку под него, лампы (если конечно они не вмонтированы в крышку), обогреватель, термометр, фильтр, компрессор (если необходим), грунт, [камни, дерево, террасы и другие декоративные прелести (если планируется их располагать)], необходимые тесты PH; DH; KH; некоторые дополнительные предметы (скребок, сачок, сифон), но больше они понадобятся позже. Вообщем будем считать, что Вы ничего не забыли. Выбрали место, где будет стоять Ваш аквариум, проверили на прочность подставку. Учтите, что вода весит много, плюс грунт, камни и т.п. Теперь продолжим: </p> <p>1. Поставьте аквариум на подставку, предварительно положив под дно резервуара фетр-пенопласт-пенополиэтилен, лист полистирола и т.п., толщиной приблизительно от 0,5 до 5-10 мм (в зависимости от массы аквариума). </p> <p>2. Проверьте, не протекает ли аквариум, налив в него воды, в случае необходимости произведите ремонт, если новый - обменяйте. Лучше всего это делать в ванной комнате, перед установкой резервуара на подставку, т.е. до пункта № 1 (если аквариум не большого объёма), затем слейте воду. Кстати Вы можете сразу и вымыть аквариум. О том, чем и как мыть аквариум мы рассказывали в разделе: Установка аквариума. </p> <p>3. Разместите грунт (можно сразу добавить удобрения для растений, если Вы заранее распланировали места в аквариуме, где будут находиться растения), декоративные штучки, камни, дерево и прочее, фильтр, обогреватель, термометр. Пока ничего не включайте в сеть ! </p> <p>4. Наполните аквариум водой, вначале наполовину, разместите растения на их места. Чтобы вода при заливе не размыла грунт, положите на дно блюдце или тарелку и лейте воду непосредственно туда, тогда вода будет равномерно заполнять резервуар, не размывая грунт. Можно смешать холодную воду с горячей, чтобы она была не такой холодной, ведь растения тоже чуствуют холод. Обычно большие растения располагают у задней стенки, более маленькие в центре и совсем мелкие можно высаживать у передней стенки. </p> <p>5. Долейте воды в аквариум до уровня, когда до края останется примерно 3 см. и включите всё оборудование аквариума, проверьте его работоспособность, а также проведите регулировку параметров. Лучше всего это сделать в начале дня, чтобы коректно отрегулировать необходимый режим работы в течение дня. Отрегулируйте работу фильтра и процесс прохождения воздуха. Измерьте температуру воды - убедитесь, что обогреватель обеспечивает заданную ему температуру. Проверьте уровень PH, KH, DH. Проверьте действие всей системы вместе с освещением в течение 3 суток. Такая проверка позволит Вам отрегулировать аквариумное оборудование и научиться управлять своим аквариумом. </p> <p>6.Через неделю можно запускать рыб. В настоящее время есть возможность ускорить процесс установления азотного цикла в аквариуме добавив в воду биостартеры, которые продаются практически во всех зоомагазинах. После их применения рыб можно запускать уже через сутки.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Mon, 01 Mar 2010 22:33:45 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=124#p124 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=123#p123 <p>Искусственный свет сменил естественный в наших аквариумах. Каждому аквариумисту следует для начала получить некоторое представление об осветительных приборах для его домашнего водоёма, о длительности освещения и его интенсивности, а также о составе спектра (цвета освещения). <br />Все мы знаем, что нормальная жизнедеятельность большинства водных животных и растений зависит от спектрального состава света, от его интенсивности, от режима освещения. Большое влияние свет оказывает и на нормальное функционирование различных микроорганизмов, которые обеспечивают переработку органических веществ, накапливающихся в водоёмах. <br />В аквариуме интенсивность и спектральный состав освещения определяются в первую очередь потребностями растений. Фотосинтез связан с интенсивностью света. Уровень интенсивности света, при котором фотосинтез не усиливается или даже ослабевает, специфичен для каждого отдельного вида растения. Существуют растения, приспособленные к низкой или высокой интенсивности освещения. Различна и потребность различных видов растений в продолжительности освещения. Многие крупные болотные тропические растения образуют подводные листья и становятся пригодными для содержания в аквариуме с уменьшением светового дня. При увеличении длительности ежедневного освещения растения выходят за пределы воды, образуя воздушные листья и цветонос. <br />Интенсивность освещения следует регулировать в зависимости от высоты слоя воды и количества растений, в первую очередь плавающих на поверхности. Если естественное освещение отсутствует, мощность для стандартных аквариумов ориентировочно должна составлять для ламп накаливания 1,5-2 вт/л, для люминесцентных ламп 0,5-1.0 вт/л. Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность растений, нужен весь видимый световой спектр. Самую важную роль играют два относительно узких спектральных диапазона - сине-зелёный (около 440 нм) и красный (660 и 700 нм). Свет различных длин волн имеет для растений неодинаковое значение. Длинноволновый диапазон видимой части спектра благоприятно воздействует на деление клеток и рост растения в длину; коротковолновые сине-фиолетовые лучи тормозят рост, но одновременно с этим вызывают увеличение массы и цветение. Это ещё раз свидетельствует о необходимости применения искусственных источников, которые бы обеспечивали баланс спектра освещения. <br />Продолжительность естественного и искусственного освещения обусловливается потребностями аквариумных растений. Большинству видов растений необходима продолжительность освещения в пределах 8-10 часов. Обычно более продолжительное время освещения может наносить вред. Имеется ввиду рост различных водорослей. В связи с этим большой интерес представляют приборы автоматической регулировки освещения аквариума. При помощи светового реле фотоэлемент включает свет в момент снижения освещённости до определённого уровня. Однако большее применение в практике нашли реле времени, где функции включения и выключения освещения выполняет специальный часовой механизм. В качестве источников искусственного освещения аквариума используют лампы накаливания, различные люминесцентные лампы или их сочетание. <br />Свет ламп накаливания тёплый, жёлто-оранжевый, он предпочтителен для многих видов растений. Он хорощо усваивается растениями и подчёркивает яркие цвета окраски тропический рыб и растений. Однако эти лампы обладают и недостатками, которые служат ограничениями их использования для освещения аквариума. Ввиду огромной теплоотдачи, лампу накаливания нельзя располагать близко к стенкам аквариума или помещать на покровное стекло. Таким образом, лампы накаливания неудобны ввиду необходимости регулирования выделяемого ими тепла. <br />Наиболее распространены такие источники света, как люминесцентные лампы, которые имеют достаточно высокий кпд (до 20%) и в три раза экономичнее, чем обычные электрические лампы. Чаще всего аквариумистами используются типы ламп, спектральный состав света которых приблизительно соответствует солнечному, с преобладанием синего и красного излучения. Из отечественных ламп наиболее пригодны ЛБ(ЛБУ) и для водных растений ЛФ(ЛФУ). Малопригодны для аквариумов и совсем не пригодны для аквариумов с водными растениями лампы ЛД(ЛДЦ). <br />Поскольку все предметы в природе освещаются солнцем, растения предпочитают верхнее освещение. Поэтому лучше всего размещать источник света сверху и ближе к переднему смотровому стеклу. Рыбы в этом случае выглядят эффектнее, а растения хорошо развиваются. Лучше всего когда лампы находятся в специальных отражателях (рефлекторах). Световой эффект можно повысить с помощью зеркал, направив необходимый свет в те места, куда доходит мало света. <br />Опыт показывает, что хорошие результаты достигаются благодаря комбинированию различных типов ламп. Например, опять же из отечественных и недорогих, можно поставить одну лампу ЛБ и одну ЛФ.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Mon, 01 Mar 2010 22:29:00 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=123#p123 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=122#p122 <p><strong>Практическое использование нагревателя</strong><br />Не забывайте, что прежде всего, нагреватель - это электрический прибор, который, при неправильной эксплуатации, или неисправности может причинить проблемы не только, вашей любимой пиранье, но и вам. Поэтому не используйте нагреватель, если у него повреждена изоляция и т, д. Если розетка находится ниже уровня воды в аквариуме, то нагреватель, также как и другие электроустановки в аквариуме, включайте в розетку, чтобы нижняя часть висящего шнура была ниже розетки. В этом случае, если по проводу начнет капать вода, то она не попадет в розетку.</p> <p>В настоящее время все большее распространение получили герметически закрытые нагреватели, которые можно опускать ниже уровня воды. Используйте их.</p> <p>Покупайте нагреватель с терморегулятором. Не берите нагреватель с очень большим запасом по мощности. Если термореле случайно залипнет в рабочем положении, то мощный нагреватель сварит рыбный суп. По этой же причине, лучше иметь два нагревателя половинной мощности, чем один мощный - для большого аквариума. К тому же два нагревателя будут более равномерно прогревать воду. Но в любом случае необходимо либо аэрацией, либо помпой перемешивать воду.</p> <p>Когда вы меняете воду, то не забывайте выключать нагреватель. Обидно покупать новый, из-за того, что старый треснул. Не беритесь за мощный нагреватель даже в воде - он достаточно горячий. Для мощного нагревателя лучше всего использовать защитный корпус. Это необходимо и в том случае, если вы содержите крупных, хищных рыб, которые обязательно попробуют нагреватель на зуб. </p> <p>Не помещайте нагреватель, особенно мощный, в грунт, особенно в мелкий - глину или песок. Поскольку нагреватель рассчитан на то, что тепло все время отнимается водой, то закопанный в грунт нагреватель может вызвать спекание грунта и треснуть. По аналогичной причине не включайте нагреватель вне воды и не забывайте его выключать, когда меняете воду в аквариуме. </p> <p>Всегда используйте отдельный термометр. Даже если в нагревателе есть указатель температуры. Обычные, спиртовые (с красной жидкостью) термометры вполне подойдут - вам не нужна точность более, чем один-два градуса. Рыбы в природе испытывают суточные колебания температуры.</p> <p>Здесь приведена таблица выбора требуемой мощности нагревателя (Вт), (данные округлены). Данные достаточно хорошо совпадают с рекомендациями производителей нагревателей.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Mon, 01 Mar 2010 22:24:41 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=122#p122 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=121#p121 <p>Живые организмы могут существовать в определённом, характерном для них температурном диапазоне. За пределами данного диапазона нормальное протекание жизненных процессов организмов невозможно. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Для содержания рыб и растений в аквариуме также важно поддерживать определённую температуру, при которой они хорошо живут и размножаются. Известно, что изменение температуры среды влияет на температуру тела рыб и растений и ведёт к изменению скорости обменных биохимических процессов в организмах, что в значительной степени отражается на их здоровье и состоянии. Скорость протекания химических реакций с повышением температуры на 10 градусов С возрастает в 2-3 раза, причём ускорение биохимических процессов при нагревании не является неограниченными. При определённой температуре активность организма спадает, и её сменяет фаза угнетения. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Рыбы, которые обитают в умеренных зонах земного шара являются эвритермными организмами, способными существовать в широком температурном диапазоне. В одних случаях они погружаются в зимнюю или летнюю спячку, перестают принимать пищу, становятся неподвижными, зарываются в ил. В других случаях они пытаются уйти от неблагоприятных для них условий и совершают сезонные миграции. Резкое и сильное изменение температуры вызывает шоковое состояние, при котором рыбы теряют способность самостоятельно покинуть опасную зону, и, если условия не изменяются, гибнут. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры в водоёмах тропического пояса невелика. В связи с этим рыбы, обитающие в них, являются по большей части стенотермными видами, которые требуют поддержания в аквариуме постоянной, относительно высокой температуры. Обычная для жилых помещений температура воздуха около 18-22 градусов С для многих экзотических видов рыб явно недостаточна. Многие любители содержат аквариумных рыб при комнатной температуре, забывая о том, что, если в комнате на термометре будет 22 градуса С, то в аквариуме вода всегда на 2 градуса С ниже. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Разница температур может отрицательно сказаться на состоянии теплолюбивых рыб, большинство из которых не выдерживают температуры ниже 18-20 градусов С, и мальков. В связи с этим при колебании температуры необходим искусственный подогрев воды. С этой целью используют электрические обогревательные приборы. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Чтобы довести холодную водопроводную воду до тропической температуры 24-30 градусов С, нужно её подогреть и поддерживать на достигнутом уровне. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной). У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Итак, для подогрева воды требуются две вещи: обогреватель и регулятор. Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами. Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару, так как образование разных тепловых зон помешает свободному движению многих видов рыб в аквариуме. В прежние времена для большинства аквариумов использовали пористые камни. Они способствовали вихревому движению воды, и за счёт этого тепло распределялось по аквариуму. В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Mon, 01 Mar 2010 22:21:02 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=121#p121 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=120#p120 <p>Первые живые организмы появились более 3 миллиардов лет тому назад в водной среде, и биологи в начало растительной системы поставили водоросли - одно-и многоклеточные низшие растения, давшие 400 миллионов лет назад начало образованию на границе между водой и сушей первым высшим наземным растениям. В аквариум водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами, и если найдут в нём благоприятные условия, то быстро размножаются, покрывая стёкла, грунт, а также высшие растения, перекрывая им доступ к питательным веществам и обрекая их на гибель. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Особенно опасны, с точки зрения развития водорослей, первые недели после устройства аквариума. В это время обмен веществ в высших растениях ещё слаб и решается вопрос, кто возьмёт верх, занесённые в аквариум водоросли или высшие растения, отнимающие у водорослей питательные вещества. Поэтому и нецелесообразна немедленная посадка рыб, ведь растения ещё не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов. В этот период значительно уменьшит шансы роста водорослей густая посадка растений, и прежде всего таких, которые быстро растут, например, гигрофила, перистолистник, кабомба и другие водные растения с удлинённым стеблем. Позже их можно заменить более медленно растущими видами. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Растениям в аквариуме водоросли могут принести много сложностей. Кстати, это одна из причин, по которой многие аквариумисты не допускают сильного освещения аквариума, считая, что этим способом можно остановить разрастание водорослей. Но это соответствует действительности лишь в отдельных случаях, так как, с другой стороны, существует немало водорослей, развивающихся именно при недостатке освещения. Нижеследующая небольшая таблица поможет Вам составить представление о том, какой ущерб могут нанести водоросли Вашему аквариуму и как можно этому противостоять. </p> <p>По поводу проблемы водорослей существуют самые разные мнения, но единые меры по борьбе с ними не могут быть выработаны: водоросли умеют приспосабливаться к любому составу воды и существуют только при определённых показателях. Так что для борьбы с ними помимо интуиции нужно еще немного везения; к тому же в процессе борьбы нельзя забывать о самочувствии растений и рыб. Требования разных типов водорослей к свету, как уже говорилось, тоже весьма разнообразны. Но одно совершенно ясно: биологическими методами, то есть при помощи рыб и улиток, едва ли удастся уничтожить водоросли на долгий срок. В самом благоприятном случае удастся сократить уже состоявшееся водорослевое нашествие. И потому не следует забывать о предлагаемых специализированной торговлей препаратах для уничтожения водорослей. Но используя их, надо учитывать и то обстоятельство, что при уничтожении низших растений не исключается и нанесение вреда высшим, то есть нашим аквариумным растениям. Сильному замедлению роста водорослей или предотвращению их появления также способствует добавка углекислоты в аквариумную воду. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Итак в кратце подведём итог всему вышесказанному, какие же методы борьбы с водорослями наиболее распространены: </p> <p>1. Замечено, что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывать на шероховатую деревянную палочку. Правда, этот метод непригоден для некоторых видов водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам. </p> <p>2. Перекрыть доступ питательным веществам, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не проводить смену воды пока водоросли полностью не исчезнут (ценные виды растений на это время лучше удалить из аквариума). </p> <p>3. Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро растущих растений, уменьшить рыбное население, повысить освещённость, сделать его продолжительность 8 - 10 часов, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объёма воды. </p> <p>4. Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 литре воды. Удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчёта 1 - 10 мл на 1 литр воды, начиная со слабой концентрации, и, если она не даёт результата, то дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее 3 раз и лишь затем пускают рыб. </p> <p>5. В продаже имеются препараты для борьбы с водорослями. Их необходимо применять строго руководствуясь инструкцией. </p> <p>6. Ряд видов рыб поедают некоторые виды водорослей, особенно молодую поросль. Это, например, анциструс, гиринохейлус (в молодом возрасте), гуппи, лабео, лабеотрофеус, меченосец, отоцинклус, пецилия, стуризома, фарловелла и хелостома.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 21:48:00 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=120#p120 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=119#p119 <p>При определении болезни растения обязательно проверьте , не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, потому что признаки в ряде случаев сходны. Количество моллюсков должно быть не слишком велико. Они, правда, поедают остатки корма и уничтожают некоторые виды водорослей, но потребляют кислород, уменьшая его содержание в воде, обогащают воду и грунт экскрементами, а ряд видов, будучи голодными, принимаются за растения. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Теперь приведём некоторые примерные признаки и причины заболевания растений: </p> <p><em class="bbuline">остановка роста растения </em>- возможно мало углерода, что часто связано со слишком высоким значением PH для данного вида растений; <br /><em class="bbuline">больные и чёрные корни </em>- очень мелкий, сильно уплотнённый грунт; <br /><em class="bbuline">растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки </em>- мало фосфора; <br /><em class="bbuline">слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки</em> - слабая освещённость; <br /><em class="bbuline">слишком длинные междоузлия и мелкие листья </em>- неправильное соотношение между температурой и освещённостью (чем выше температура, тем требуется более сильное освещение); <br /><em class="bbuline">слишком вытянутые в длину верхние части растений</em> - очень мощная красная часть спектра ламп; <br /><em class="bbuline">чахнущие и вянущие растения, частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрёпанные края, побледнение окраски)</em> часто является результатом изменения химического состава воды или дефицита какого-либо питательного вещества; <br /><em class="bbuline">явно выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой</em> - возможен застой воды в грунте из-за его большой плотности; <br /><em class="bbuline">листовые пластинки покрыты известью </em>- мало углекислого газа; <br /><em class="bbuline">листовые пластинки очень мелкие </em>- недостаточно питания или слишком сильное освещение; <br /><em class="bbuline">листовые пластинки жёлтые, более старые листья желтеют в первую очередь и иногда становятся красноватыми</em> - мало азота; <br /><em class="bbuline">на листьях появляются жёлтые пятна и листья вянут по краям </em>- мало калия; <br /><em class="bbuline">у молодых листьев жёлтые края </em>- мало кальция; <br /><em class="bbuline">листья желтеют, сначала молодые, может появиться красноватая окраска </em>- мало серы; <br /><em class="bbuline">между жилками листа появляются жёлтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки </em>- мало железа; <br /><em class="bbuline">ткани листа желтеют, жилки остаются зелёными </em>- мало марганца (часто вызывается излишком железа); <br /><em class="bbuline">листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает </em>- мало железа; <br /><em class="bbuline">у криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, и затем она полностью разлагается вместе с черешком</em> - &quot;криптокориновая болезнь&quot;. Причина этой болезни до сих пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания, как то: смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, замена дневного освещения искусственным и наоборот, внесение химикалиев, смена фильтрующего материала и т.п. Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и , как правило, не достигают прежнего размера. Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и разных видов растений, причём не только криптокорин</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 21:45:38 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=119#p119 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=116#p116 <p>Как и другие животные, рыбы подвержены различным заболеваниям. Диагностика и лечение многих из них связаны с определёнными трудностями и требуют знаний и опыта. Поэтому аквариумисту необходимо знать не только правила ухода и кормления, но и наиболее распространённые опасные заболевания рыб, методы их лечения и профилактики. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Как известно, легче предупредить заболевание, чем лечить его. Залог хорошего здоровья рыб - создание и поддержание в аквариуме оптимальных и стабильных условий существования, при которых организм рыб будет крепким, способным сопротивляться неблагоприятным факторам, поддержание биологического баланса, который включает нормальный микробиологический и температурный режим, оптимальную концентрацию солей и кислотность воды, насыщенность воды кислородом и некоторые другие факторы. Содержание рыб в необходимом режиме, разнообразная пища, воссоздание привычных условий обитания укрепляет иммунитет рыбы и предотвращает развитие заболеваний. <br /></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ниже перечислены те явления и факторы, которые могут оказать влияние на самочувствие рыб и возможно, способствовать заболеваниям. Лучший способ борьбы с этими заболеваниями - не допустить их. Болезнь легче ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем ЛЕЧИТЬ.</p> <p>1. Голод и исхудание. <br />И то, и другое легко может привести к заразным повреждениям покровов; рыбы вторично поражаются грибком (Saprolegnia).</p> <p>2. Плохой и неподходящий корм. <br />Легко приводит к заболеваниям желудка и кишечника. Если корм слишком жирный, это может привести к ожирению кишечника. Если корм слишком однообразный и бедный витаминами, он может стать причиной общего ослабления и дегенерации печени. Рыбам не повредит некоторое воздержание. Это так же, как с людьми: лучше быть голодным и бодрым, чем сытым и вялым.</p> <p>3. Слишком низкая температура. <br />Рыбы тоже могут простудиться. Следствием переохлаждения чаще всего бывает воспаление плавательного пузыря, а тем самым - снижение силы сопротивления организма. Неожиданной и резкой смены температуры и произвольной переноски рыб следует избегать.</p> <p>4. Недостаток кислорода.<br />Чаще всего заставляет рыб усиленно дышать и тем самым их ослабляет.</p> <p>5. Слишком мягкая вода или слишком низкий показатель PН.<br />Совсем не всякая рыба хорошо переносит необычно низкий показатель PН, хотя это рекомендуется для некоторых видов (красный неон, дискусы и т.д.). Рыбы (как и другие живородящие), если они живут в прибрежной зоне, не переносят ни особенно мягкой воды, ни слишком низкого показателя PН. Последнее вызывает у них “кислотную болезнь”.</p> <p>6. Слишком сильное солнечное излучение.<br />К счастью, современные светильники, вмонтированные в верхнюю крышку, помогают теперь избежать распространенной</p> <p>ошибки: установки аквариума на подоконнике. Из-за повышенного солнечного облучения, а также по причине сопутствующего этому повышения показателя PН до 10 и больше возможны ожоги на коже и плавниках (щелочная болезнь).</p> <p>7. Раны из-за соприкосновения с приборами или кусающихся соседей.<br />Приводят к поражению грибком или бактериальному заражению ран. Нужно заранее хорошо продумать подбор рыб в аквариуме.</p> <p>8. Плохая изоляция.<br />Если при изготовлении или ремонте аквариума в домашних условиях были использованы непригодные средства (металлы, клей, краска, шланги), это может привести в отравлениям.</p> <p>9. Вредные газы.<br />Печной газ, выбросы фабрик, табачный дым и т.п., втягиваются воздушным насосом и поступают в аквариумную воду. Они вредны или даже смертоносны для рыб. Поэтому рекомендуется между насосом или проточным фильтром включать воздушный фильтр (с фильтрующим углем) или же всасывать воздух вне помещения.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/l1.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/l1.jpg" />&#160; &#160;К самым известным симптомам заболеваний у наших рыб относится пучеглазие, которое часто ухудшается из - за бактериальных воспалений.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/l2.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/l2.jpg" />&#160; &#160;Неоновая болезнь распространяется как эпидемия; ее признаки - изменения окраски рыбы.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/l3.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/l3.jpg" />&#160; &#160;Ихтиофтириаз (дословно: рыбья вошь) проявляется спорадически. Самый распространённый внешний признак - беловатые крапинки, такие, как на теле этого пескаря.</p> <p><strong>Наиболее распространённые болезни рыб. Диагностика и лечение</strong></p> <p>&#160; &#160;Кроме многочисленных заболеваний. которые можно предупредить названными выше профилактическими мерами, есть, к сожалению, и другие; но аквариумист может успешно лечить и их. <br />&#160; &#160;Речь здесь идёт о поражении внешними паразитами. Внутренние болезни рыб вылечить очень трудно, потому что обычно их распознают слишком поздно. В случае сомнения надо быстро стукнуть по стеклу авкариума:если рыба здорова, то она спешно помчится вниз. А больная рыба плавает медленно, колеблющимися движениями. Если рыба поднимается вверх, не шевеля плавниками, или с трудом поднимается со дна, то это тоже свидетельствует о болезни. То же касается рыб, которые держатся прямо под поверхностью воды и уплывают, только если коснёшься их рукой.<br />Даже к очень слабым симптомам надо относиться всерьёз. Надо попытаться начать лечение повышением сопротивляемости организма рыбы: её надо изолировать и обеспечить благоприятные водные и температурные условия, а также питание, что означает: не перекармливать и не переутеплять. Как за отдельным резервуаром, так и за аквариумом, откуда была удалена рыба, нужно очень внимательно следить. <br />&#160; &#160;Для укрепления сопротивляемости организма рыбы можно добавлять в пищу витаминные препараты. Но если состояние её ухудшается, то нужно предпринять-следующий шаг- начать лечение. В первую очередь необходимо сделать короткую или длительную ванну. Далее соответственно указаниям на упаковке нужно лечить рыбу в ее карантинном сосуде. И, пожалуйста никогда не превышайте указанной дозы “из лучших побуждений” - это может привести к скорейшей гибели рыбы. </p> <p><strong>Вредители рыб и методы борьбы с ними</strong></p> <p>Аргулусы (научное название) — наиболее неприятные «гости» аквариума. К ним относятся жаброхвостые рачки, которых обычно называют рыбья вошь, или карпоед. Рачки питаются кровью рыб, паразитируя на их коже. Они довольно крупные, достигают 4—8 мм длины и, что самое главное, имеют широкое, листообразное (сплющенное) полупрозрачное тело, окрашенное в зеленовато-жёлтый или серовато-зелёный цвет, из-за чего плохо заметны на теле рыбы. Головогрудь паразита снабжена прикрепительными органами с изогнутыми крючьями, сосательным хоботком, присоско-видными органами, четырьмя парами плавательных ножек, двумя фасеточными глазами. Очень подвижны, легко отделяются от рыбы и свободно плавают в воде при помощи плавательных ножек. Обладая положительной реакцией на свет, рачки и их личинки стремятся в светлые слои воды, где их развитие происходит быстрее. Из яиц, отложенных самкой на грунт, растения, камни, появляются личинки. Если личинки, плавая свободно в воде в течение 2—3 дней, не встретят рыбы, они погибают. Попав же на рыбу, растут так быстро, что через 15—18 дней достигают половой зрелости и могут сами откладывать яйца.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Аргулусы теплолюбивы и светолюбивы, поэтому в аквариум чаще всего попадают, как правило, в жаркое время года с водой, грунтом, растительностью, живым кормом из естественных водоёмов. Занос их в аквариум — настоящее бедствие. Прикрепившись к рыбе, паразиты прокалывают хоботком кожу и не только сосут кровь, но и вводят в ранку токсически действующий секрет ядовитой железы. Место ранения воспаляется, отекает, происходит кровоизлияние, а в более тяжелых случаях на теле рыб образуются глубокие раны. Разрушая кожный покров, способствуют проникновению через раны микроорганизмов и развитию инфекционных заболеваний.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Борьба с аргулусами довольно затруднительна и в основном заключается в механическом их отделении. Пораженных рыб помещают во влажный тампон и тонким пинцетом удаляют паразитов. Можно обработать после этого ранку лечебным раствором (1 г кристаллического перманганата калия на 1 л воды), для чего к поражённому месту прикладывают ватный тампон, намотанный на спичку (без серной головки) и смоченный в указанном лечебном растворе. После этого рыбу немедленно выпускают в незараженный аквариум.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Главные же методы борьбы основаны на знании природы развития паразита. Рекомендуем оставить аквариум без рыбы и поднять температуру до 26°С, хорошо осветить и продержать так неделю. Не следует ловить корм в жаркое время в водоёмах, где обитает рыба. Очень важно внимательно просматривать, сортировать выловленный и купленный на рынке корм.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Гидра. Весьма непрятным для обитателей аквариума может стать массовое развитие опасных представителей кишечнопо-лостных простейших — гидр. Прикрепившись к стеклам аквариума, растениям, другим предметам подошвой, гидра нападает при помощи стрекательных нитей-щупалец на личинок и мальков. Щупальца снабжены стрекательными капсулами, содержащими тонкие нити с ядом, которыми гидра парализует жертву, а затем захватывает и поглощает. При этом хищник значительно увеличивается в размере. Длина тела гидры без щупалец достигает 1 см. У более крупных мальков гидра нарушает кожный покров, открывая доступ инфекции. Гидра может очень быстро размножаться путем почкования. Она светолюбива, и можно видеть скопление гидр на ярко освещенном участке стекла аквариума.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Избавиться от гидр непросто. Мы можем предложить самый простой способ — выманивание на свет, учитывая их положительный фототаксис. В воду опускают тонкое стекло, которое плотно прижимают к стеклу аквариума. Аквариум затеняют и направляют луч света на это стекло. Когда гидры скапливаются на освещённом участке, стекло с ними вынимают, счищая с него животных. Такой способ не может избавить от гидр полностью.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Применение сульфата аммония [(NH4)2SO] или азотнокислого аммония (NHNO): сульфат аммония растворяют из расчёта 0,05 г препарата на 1 л воды и вносят в общий аквариум, так как он в этих дозах для рыб безвреден. Гидры должны погибнуть в течение 3—5 дней. Применяя азотнокислый аммоний, мальков и молодь рыб из аквариума удаляют, взрослых рыб и гидр усиленно кормят две недели дафниями. Гидры в это время активно размножаются. Затем в аквариум вносят азотнокислый аммоний из расчёта 0,6—1 г препарата на 10 л воды, растворив вещество предварительно в 250—500 мл воды. Для лучшего перемешивания включают аэрацию. Температуру поднимают до 27—28°С и поддерживают до конца курса лечения. Спустя трое суток вносят первоначальную дозу той же концентрации. Гидры должны погибнуть на 5—6-й день. Воду в аквариуме после уничтожения гидр полностью не меняют. Рыбам азотнокислый аммоний в таких концентрациях не вреден, а растениям служит даже удобрением.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Если в аквариуме нет растений и можно временно убрать рыб, применяют перекись водорода из расчёта две чайные ложки 3%-ного раствора перекиси водорода на 10 л воды. Расчётное количество разводят в 100—150 мл воды и вносят в аквариум без рыб и растений. Образующийся при этом свободный кислород действуют на гидр губительно.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Можно поместить в разных концах аквариума два клубка медной проволоки (без изоляции). В воде медь начинает окисляться, и образующиеся при этом продукты губительно действуют на гидр, у которых теряются щупальца (падают на дно аквариума, откуда их удаляют шлангом). После освобождения от Гидр проволоку удаляют.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; При использовании раствора медного купороса (0,05 г на 1 л воды) гибель гидр наступает в течение часа, еще через 3—4 ч производят частичную чистку и полную подмену воды. Рыб на время этих операций из аквариума удаляют. Медный купорос дожен быть химически чистым или чистым для анализа. Осложняет это мероприятие полная замена воды, то есть фактически создание заново аквариума. Впрочем, для нерестовых и выростных специальных аквариумов, где нет грунта, растения, как правило, держат в горшках или кюветах (они переносные), воду берут из больших аквариумов, разбавляя ее водопроводной, этот метод вполне допустим.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Способ борьбы с гидрой при помощи электрического тока опробовал и предложил аквариумист Е. Доценко из Харькова. Заключается он в том, что к двум пучкам медной проволоки (без изоляции), погружённым в воду в противоположных концах аквариума, подключают источник постоянного тока 9—12 В (для чего возможно применение 9—12-вольтного трансформатора с диодным одно- или двухполупериодичным выпрямителем). Ток включают после установки проводки при условии тщательной изоляции токоведущих проводов от металлического каркаса аквариума. Достаточно одного-двух включений на 1—2 мин, чтобы уничтожить всех гидр в 60-литровом аквариуме. Рыбы и растения при этом чувствуют себя нормально.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Вместе с водяными растениями в аквариум можно занести плоских червей. Их называют планариями (Planaria gonocephala и P. maculata). Эти черви с головой в форме треугольника приклеиваются к стеклам и особенно опасны для мальков. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Планария. Известны три вида планарий: бурая (Planaria torva), черная (Policoelis nigra) и реже встречающаяся крупная молочно-белая планария (Dendrocoellum lacteum), достигающая длины 2,5 см. Эти плоские черви, имея, по выражению одного биолога, «разбойную глотку», попадая в аквариум с живым кормом, уничтожают икру, личинок и мальков рыб. Планария совсем не безобидна и в отношении ко взрослым рыбам. Её хищное нападение на взрослых малавийских цихлид наблюдалось, например, учеными в Днепропетровском аквариумном комплексе. На жабрах погибших рыб были обнаружены планарий в большом количестве. Гибель цихлид произошла в результате сильной анемии. Спасти остальных рыб удалось внесением хлорида натрия (2,5 г на 1 л воды).</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В отличие от гидр планарий ведут сумеречный образ жизни, скрывась днем в растениях, под камнями. Если рассмотреть пойманных планарий под увеличительным стеклом, можно увидеть два глазка на передней части тела. Тело планарий покрыто ресничками и движения выглядят плавными. Черви покрыты специфической слизью, поэтому рыбы, за исключением некоторых, их не берут. Планарий необыкновенно живучи. Попадая в неблагоприятные условия, они теряют подвижность, превращаясь в бесформенную массу, но глотка, которая может жить самостоятельно, отрывается от тела и выходит в окружающую среду, продолжая двигаться. Черви способны к поразительной регенерации: разделенные более чем на двести частей, они сохраняют способность полного восстановления из каждой части.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Методы борьбы с этим живучим хищником основаны на его сильно развитом обонянии. В марлевый мешочек помещают немного скобленой говядины и на леске опускают в аквариум, неподалеку от растений или от грунта. Аквариум затемняют.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Планарии довольно быстро собираются на приманку. Мешочек достают сачком и опускают в крутой кипяток. Процедуру повторяют с интервалом в несколько дней.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Губительно ддя планарии и повышение температуры воды до 30—32°С, которое могут выдержать многие тропические рыбы (при условии достаточной аэрации).</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Допустимы и химические методы борьбы с планариями. Применяют медный купорос (1,5 мг на 1 л воды) и нитрат аммония (25—50 мг на 1 л воды с двукратной обработкой).</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Бывалые аквариумисты для уничтожения планарии запускают в аквариум выдержанных 2—3 дня без еды молодых гурами, макроподов, петушков, чернополосых цихлазом, хромисов бульти, плекостом.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; В случае эпидемии поможет только полная очистка и дезинфекция не только самого аквариума, но каждого предмета, который последнее время соприкасался с его содержимым. Для этого лучше всего использовать формалин, жидкость с сильным запахом, которую обычно применяют в разбавленном виде для изготовления препаратов. Этот высокопроцентный яд немедленно убьёт рыбу.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Вместе с кормом в аквариум можно занести других не менее опасных вредителей рыб. Некоторые из них, например личинки жука-плавунца, наяды стрекоз, пригодные для корма взрослым цихлазомам и другим крупным хищным рыбам, совершенно недопустимы в аквариуме с мелкими видами и, тем более, молодью. Одна личинка стрекозы, не замеченная аквариумистом, может уничтожить всех мальков и убить взрослых рыб, таких, например, как неоны.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Жук-плавунец. Голова личинки плавунца снабжена серповидными челюстями. Ими он хватает добычу, впускает через каналы парализующую жидкость, после этого отрыгивает из желудка в рану жертвы ферменты, растворяющие ткани до жидкого состояния, и эту жидкость высасывает до тех пор, пока от добычи практически ничего не останется. Сами жуки-плавунцы рвут добычу на части и жадно поедают. Описаны случаи, когда в природных водоёмах и нерестовых прудах жуки-плавунцы и их личинки уничтожали почти всю молодь рыб. Личинки плавунца на ранней стадии развития малы, и поэтому могут быть не замечены аквариумистом и занесены в аквариум с мотылем, рачками.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Опасными вредителями, уничтожающими рыб, являются такие водяные насекомые, как гладыши, ранатры, плавты, водяные клещи, щитни, водомерки, водяной клоп афелиохирус, а также личинки водяного скорпиона, жука-водолюба, жука-полоскуна. Все они видны невооруженным глазом, поэтому при определённой осторожности, сортируя и внимательно просматривая живой корм, можно избежать попадания вредителей в аквариум.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 21:21:00 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=116#p116 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=115#p115 <p>Промышленностью, производящей корм для наших рыб, разработаны вкусные и полезные смеси. Разумеется, в них входят и витаминные добавки. Но многие витамины являются летучими веществами и не годятся для длительного хранения. Если вам случалось наблюдать за поведением рыб в естественных условиях, то вы, конечно, заметили, что они вовсе не стараются набить животы дополна, как это часто можно увидеть в аквариуме, - будто у них обеденный перерыв на десять минут! В родном для них жизненном пространстве они шныряют туда-сюда, покусывают что-нибудь то тут, то там, поначалу пробуют, потом выплевывают, если им невкусно. В природе разнообразием питания гарантируется достаточное количество минеральных веществ, витаминов и микроэлементов. Обеспечить тот же состав необходимых веществ в обычном корме фабричной упаковки едва ли возможно именно из-за ограниченности их срока хранения, и именно поэтому производители все чаще предлагают микроэлементы и витаминные препараты запакованными отдельно. Как и со всеми другими добавками, аквариумист должен и тут остерегаться передозировки: много - не лучше, чем мало. Пищеварительную систему и обмен веществ у рыб можно нагружать только до определённого предела. Потому никогда не вредно внимательно прочитать рекомендации производителя, что покупатели (положа руку на сердце, Вы с этим согласитесь!) вовсе не всегда делают. Витамины рыбам совершенно необходимы, иначе у них может начаться “авитаминоз” - болезнь, возникающая как следствие недостаточного обеспечения витаминами. А что же такое витамины? Название состоит из сочетания слов “Vita” (жизнь) и “Amin” (указание на химическое соединение). Витамины - это жизненно необходимые субстанции органического происхождения, которые не могут быть синтезированы (что означает: произведены) живым организмом, а потому должны поступать вместе с питанием. Различаются жирорастворимые (А, D, Е, К, F, Р) и водорастворимые витамины (группы В, никотиновая кислота и другие, С, Н). Специалисты по питанию, работающие в области рыбного хозяйства, провели исследования, касающиеся промысловых рыб; результаты этих исследований следует использовать и при кормлении рыб декоративных.<br />Витаминную подкормку следует соединять с препаратами, не содержащими никаких примесей; лучше всего растворить их в дистиллированной воде (если это заранее не сделано производителем). В Германии препараты такого типа считаются медикаментозными и поэтому продаются только в аптеках. Мультивитаминные препараты, которые предлагают аквариумистам специализированные зоомагазины, отличаются значительно меньшей концентрацией.</p> <p>В аквариумистике принято добавлять витамины в корм для рыб. Особенно подходит для этого живой корм, например, красный мотыль и другие виды; перед кормлением надо сбрызнуть личинок витаминным препаратом, чтобы жидкость могла на них осесть. Если препарат подмешан в раствор, содержащий растительное масло или сахар, то живой корм надо сбрызгивать им в минимальном количестве: личинки или мошки могут задохнуться.</p> <p>Для витаминной подкормки в сочетании с неживым кормом используют в принципе такие же методы: обрызгивание или подмешивание. Накануне рыб кормить не надо. Чем быстрее они пожирают сбрызнутую препаратом пищу, тем быстрее витамины достигают их желудка и распространяются по всему телу. Но если витаминизированный корм останется лежать в аквариуме на долгие минуты, то витамины, конечно, растворятся в воде. Часто кормление приготовленной таким образом пищей затрудняется, поскольку более быстро плавающие или более крепкие рыбы перехватывают лучшие куски перед носом у других обитателей аквариума. Здесь может быть только одно решение: рыб той или иной группы надо содержать отдельно. Иногда авторы статей по аквариумистике говорят о том, что витаминные препараты надо добавлять прямо в аквариумную воду. Но это метод неэффективный, недостаточно действенный! Ведь нужные вещества оказываются разбавленными слишком сильно; рыбы не умеют фильтровать воду, а следовательно, не в состоянии воспринимать эти вещества в полном объёме.</p> <p>&#160; Профессор Ганс Манн составил таблицу, разъясняющую, какую роль играют определённые витамины в обмене веществ у рыб и какие симптомы заболеваний возникают при недостатке этих витаминов:</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 20:53:06 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=115#p115 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=114#p114 <p><strong>Сублимированный корм</strong><br />Сублимированный (сушка замораживанием) корм для декоративных рыб появился в конце 1960-х годов, но пути в аквариумистике он пробивает с трудом. Постепенно производители перешли к консервированию таким способом почти всех видов живого корма. Большинство рыб пожирает этот корм с огромным удовольствием, и тут нет ничего удивительного, потому что для его приготовления используется лучшее сырье: креветки, артемии и дафнии,трубочники и мотыль. Но один недостаток у этого корма есть: он плавает, не пропитываясь водой, на поверхности, - а ведь многие рыбы к ней не поднимаются. Что же такое сублимированное питание для рыб? Чтобы понять процесс его приготовления, надо представить себе, как происходит дегидратация (отщепление воды). Давайте вспомним,как зимой сушится бельё: вещи, развешанные под открытым небом, замерзают. Они сохнут, не оттаивая! Переход льда в пар, минуя жидкое состояние, и называется сублимацией. Это и есть основа сушки замораживанием. При этом не образуется тепла, которое могло бы оказать воздействие на вкус и ценность питания; нет и горячей жидкости, которая повредила бы его структуре. Лёд переходит в пар и выдувается на воздухе. Остается лёгкая пористая масса. Была удалена только вода - больше ничего. Такая обработка обходится недёшево; сублимированный корм для рыб возник как побочный продукт промышленности. работающей на космические исследования.<br /><strong>Низкотемпературная заморозка</strong><br />Декоративным рыбам предлагаются в качестве корма также и продукты глубокой заморозки. Желающие могут приобрести в замороженном виде практически все типы корма. Поскольку этот способ консервирования корма и его сбыта связан с использованием электроэнергии, замороженные корма стоят дороже, чем большинство других равнозначных типов корма для декоративных рыб. Но именно этот корм охотно принимают и те виды рыб, которые в принципе питаются исключительно живым кормом. Поскольку практически в каждом доме есть морозильная камера, этот тип корма можно считать ценным дополнением к меню для рыб - возможно, всё-таки слишком однообразного. Мотыль (красный и чёрный) и промытые артемии (“креветки”), как и криль, относятся к тем сортам мороженого корма, которые пользуются наибольшей популярностью. Для крупных (10 - 14 см) цихлид идеальным питанием являются дафнии, но при сравнении цен каждый заметит, что этот вид питания для рыб действительно очень дорог. Еще более крупных цихлид (от 16 см) можно приучить к питанию морскими креветками, хотя поначалу солоноватая пища и жёсткий панцирь бывают им не по вкусу - что ж, дело привычки! Ведь сравнение окраски (например, у рыб с красными частями тела, как Cichlasoma synspilum) доказывает: рыбы, часто получающие в пищу креветок, отличаются более яркими, броскими оттенками, чем рыбы, не привыкшие к этому корму.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 20:42:39 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=114#p114 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=113#p113 <p>Мельчайший корм (или “живая пыль”) необходим рыбьей молоди только в первые дни жизни. Для этого подходят инфузории ( в первую очередь коловратки и туфельки), мелкие водоросли, измельчённый живой корм и порошковый корм. Порошковым кормом называется мелко перемолотый сухой корм (в последнее время он также продается в магазинах). Разумеется, из перемолотого корма любого типа можно приготовить питательную кашицу. Но чтобы избежать нечистоты в выростном аквариуме , следует протирать эту пищу через грубую льняную ткань. Кроме того, для мальков годятся (кстати, их чаще всего в таких случаях и используют) личинки артемии (Artemia salina). Эти личинки, взяв икру артемии, можно получить в бутылке с водой при добавлении поваренной соли. С помощью мембранного воздушного насоса, то есть за счёт нагнетаемого воздуха, икринки постоянно находятся в движении, а при этом остаются со всех сторон окружёнными водой. В зависимости от температуры воды личинки начинают вылупляться через 24 - 26 часов. Существуют и специальные корма для мальков (“Mikrozell”), так что можно получить из личинок и самих рачков - артемий. В естественных условиях Artemia salina живёт в воде, содержащей множество минеральных солей и микроэлементов в специфическом соединении. Рачки питаются преимущественно фитопланктоном. Именно поэтому в корме для мальков “Mikrozell” содержится фитопланктон, жизненно необходимый для личинок. И именно поэтому можно использовать обычную поваренную соль: речь идёт о солевом растворе, среде, в которой и проживают рачки артемии. На 1/2 литра воды надо взять 1 полную чайную ложку соли. Когда личинки вылупляются, вода, в которой им предстоит расти, должна быть в три раза более концентрированной, чем прежняя. Поэтому личинок, как только они вылупились, надо пересаживать и начинать выкармливать. Рекомендуется использовать только маленькие сосуды, где уровень воды не выше 8 - 10 см. Так малютки-рачки смогут принимать корм, не особенно тратя усилия на передвижение по резервуару. Артемии принадлежат к так называемым фильтраторам; это означает, что они вылавливают из воды плавающую пищу. При разведении артемий в маленьких сосудах надо взять корм “Mikrozell” буквально на кончик ножа и подмешивать в воду, пока она слегка не помутнеет. Когда вода снова станет относительно прозрачной, нужно добавить корм. Здесь действует то же правило, что для наших рыб: лучше кормить их малыми дозами, но почаще, чем один раз с лихвой.<br />Инфузории тоже относятся к мельчайшим видам живого корма; они обычно становятся первым питанием для мальков. Сама природа предусмотрела для мальков первых дней жизни желточный мешок. В нём хранятся запасы питания. Однако мальки, оснащённые этим привеском, плавают действительно с огромным трудом. Только через 2 - 3 дня, когда желточный мешок прорывается, они начинают двигаться свободно. И вот тогда им немедленно нужен мельчайший и обильный корм. Мальки в самом деле должны плавать посреди корма, чтобы им оставалось только его схватить. По этой причине уровень воды в выростных аквариумах обычно оставляют очень низким. Запускать инфузорий в выростной аквариум не рекомендуется; значительно лучше разводить их в одном или нескольких сосудах (на 1/2 литра). Туфельку можно получить, залив обмолоченные ржаные колосья (или нарезанную капусту кольраби, репу и т.п.) дождевой водой или водой из стоячего водоёма и поставив эту смесь в светлом месте. Через два-три дня там образуется столько инфузорий, что на просвет они будут казаться розовыми облаками. После этого воду можно пипеткой или по ложечке добавлять в выростной аквариум. Дозировка всегда должна быть минимальной, поскольку в тёплой воде инфузории быстро погибают. Тем не менее кормление надо производить постоянно. Перемещать водоросли из сосуда для разведения инфузорий нельзя. А если все это покажется вам слишком сложным, то обратитесь в специализированный магазин: там имеются инфузориевые добавки в виде порошка.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 20:36:41 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=113#p113 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=112#p112 <p>Многим видам рыб непременно требуется дополнительное вегетарианское питание. Растительными добавками к корму могут быть хорошо промытые листья салата, ошпаренный кипятком шпинат, мягкие листья рдеста, а также измельчённые и размоченные овсяные хлопья.</p> <p><strong>Сухой корм</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/m1.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/m1.jpg" />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; <img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/m2.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/m2.jpg" /><br />Корм ввиде таблеток разной формы выпускают лишь некоторые производители.<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/m3.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/m3.jpg" />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; <img class="postimg" loading="lazy" src="https://aquariumhome.narod.ru/m4.jpg" alt="http://aquariumhome.narod.ru/m4.jpg" /><br />Корм ввиде хлопьев выпускают в разных странах. Понаблюдайте за вашими рыбами: они сами вам подскажут, что им больше по вкусу!</p> <p>К сухому корму относятся не только готовые смеси, которые можно купить в маленьких упаковках в зоомагазине, но также и овсяные хлопья, желтки сваренного вкрутую яйца и сухие дрожжи.</p> <p>Сухой корм в виде порошка, хлопьев или таблеток целесообразно подавать в аквариум через кормовое колечко. Но тот, кто хотел бы кормить рыб особенно экономно, может попросту подмешать двумя пальцами щепотку корма в аквариумную воду. Рыбы быстро почуют лакомые кусочки и немедленно покинут свои укрытия. Правда, хищники чаще всего не обращают на этот корм никакого внимания, они привыкли к более жирным кускам. Но многие цихлиды с удовольствием принимают сухие корма - хотя, конечно, это не должно быть для них единственным источником питания!</p> <p>Совершенно непригодны для кормления рыб крошки хлеба, сухарей, печенья, мучные изделия, вафли, высушенные куколки муравьев и варёный картофель - всё это вызывает у рыб серьёзные нарушения пищеварения, а к тому же замутняет и даже отравляет аквариумную воду.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 20:28:43 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=112#p112 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=111#p111 <p>Правильно кормить рыбу - одна из Ваших главных обязанностей, и Вы должны заранее изучить вкусовые пристрастия тех рыб и беспозвоночных, которых Вы собираетесь содержать, и только после этого можно покупать тот или иной корм. Вопрос кормов и питания очень обширен, поэтому любая попытка раскрыть его в полной мере едва ли будет успешна. К счастью, большинство рыб и довольно много беспозвоночных охотно питаются кормом, изготовленным промышленным способом. Начинающему аквариумисту не нужно выбирать те виды рыб, подобрать корм которым довольно трудно. Лучше начать с более простых в этом отношении видов и по мере накопления опыта усложнять задачу. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Одним из основных условий нормального роста, развития и размножения аквариумных рыб является правильное и полноценное питание. В составе корма должны быть белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и витамины. Если минеральные соли могут в достаточном количестве содержаться в воде и грунте (при оптимальных условиях содержания), то все остальные компоненты рыбы получают только с кормом как животного, так и растительного происхождения. Все виды кормов можно разделить на две группы: живой и консервированный. Безусловно, предпочтение надо отдавать всем видам живого корма, хотя консервированный имеет большее преимущество при хранении. Заменителями живых кормов могут служить искусственные корма, выпускаемые специализированными фирмами: &quot;Aquarian&quot;, &quot;Hikari&quot;, &quot;King British&quot;, &quot;Knitz&quot;, &quot;Neski&quot;, &quot;Nippon&quot;, &quot;Nutra Fin&quot;, &quot;Sera&quot;, &quot;Tetra&quot;, &quot;Tropical&quot;, &quot;Wita&quot;, &quot;Wardley&quot;. Применяемые этими фирмами технологии позволяют при приготовлении искусственных кормов, для которых используются преимущественно натуральные компоненты, максимально сохранять при обработке их витаминную, энергетическую и питательную ценность. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; По характеру питания взрослых рыб делят на три группы: растительноядных, животноядных и хищных. Растительноядные рыбы питаются водными растениями. Животноядные питаются беспозвоночными. Хищные питаются рыбами, а также другими позвоночными животными. Необходимо отметить, что это деление условно. Мирные животноядные рыбы иногда питаются молодью и нередко своей собственной. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Способы питания рыб различны. Некоторые виды берут корм преимущественно с поверхности воды, большинство питается в средних слоях, немало рыб собирают корм со дна или отыскивают его, роясь в грунте. Многие из рыб - хищники, различными приёмами добывают себе пропитание. В зависимости от способа питания отдельные виды в процессе эволюции приобрели форму тела и устройство органов питания, способствующие добыванию и употреблению пищи. Рыбы, питающиеся у поверхности воды, имеют удлинённое тело, прямую линию спины и расположенный кверху рот, что даёт им возможность, маневрируя, мгновенно схватывать опустившееся на воду насекомое. Рыбы придонного питания, например сомики и др., наоборот, с прямым брюшком, облегчающим движение по грунту, и обращённым книзу ртом, снабжённым усами, - чувствительными осязательными органами для обнаружения корма. У рыб, в рацион которых входят в основном водоросли, например моллинезий, нижняя губа широкая, превращённая в пластинчатый скребок, которым они старательно счищают с растений водорослевый покров. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; У рыбы часть принимаемого и усваиваемого корма идёт на поддержание её жизненных функций: обмен веществ, движение, дыхание. Этот корм называется поддерживающим. Его требуется тем больше, чем больше сама рыба. Продуцирующий корм идёт на увеличение массы рыбы. В более старшем возрасте у рыбы наблюдается падение темпа роста и потребляемый ею корм будет использоваться на поддержание жизненных функций, а не на увеличение её массы. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Большинство видов отыскивают корм в течение всего светового дня, другие питаются в сумеречное и ночное время, хищники могут подолгу затаиваться в укрытиях, выжидая жертву, и, насытившись, не возобновляют охоту много часов, а то и дней. Рыбы, содержащиеся в аквариуме, приспосабливаются к режиму кормления, установленнвми общими правилами, выработанными в процессе практического опыта. В аквариумной практике нормальным режимом считается двухразовое кормление взрослых рыб - утром и вечером. Кормить рыб, кроме хищных крупных экземпляров, только один раз в сутки нельзя. Бытующее среди некоторых аквариумистов мнение, что для поддержания нормального состояния рыб их лучше недокармливать, чем перекармливать спорно. Во всяком случае первая часть. Со второй можно согласиться, действительно перекармливать рыб не следует. Однако рыбы должны вовремя получать достаточно качественного корма и быть сыты. Установить какие-то стандартные нормы расхода корма на одну рыбу невозможно. Количество потребляемого рыбой корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Рыбы - живые организмы, и потребность в корме у рыб даже одного вида, естественно, неодинакова, не говоря уже о том, что в аквариумах зачастую, особенно новички аквариумного дела, содержат совместно рыб разных видов и возрастов. Для каждого вида рыбы нужен определённый корм. Поговорим об основных правилах кормления. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Размер корма должен соответствовать размеру рыб. Если они не справляются с кормом или, пожевав, выплёвывают его, то значит такой размер корма для данного вида непригоден. Размер корма для мальков должен быть примерно равен величине их глаза. Мотыль, трубочник и энхитрею, о которых мы подробнее остановимся ниже, можно давать нарезанными на мелкие части. Некоторые аквариумисты не кормят трубочником ценные виды рыб, опасаясь отравление. Это действительно так. Качество корма имеет огромное значение. Поэтому сухой корм должен быть действительно сухим, а не слипшимся, живые организмы - проявлять активность. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Шесть важнейших правил, которые нужно соблюдать при кормлении аквариумных рыб: </p> <p>При кормлении руководствоваться требованиями рыб, а не своими собственными желаниями; <br />Кормить желательно разнообразными кормами, максимально используя возможности каждого сезона. Даже самый лучший корм никуда не годится, если он не чередуется с другими кормами; <br />Не кормить слишком обильно ! Остатки корма гниют и портят воду. В аквариумах рыбы чаще погибают от ожирения, чем от недоедания. Установите, сколько живого корма рыбы в состоянии быстро съесть, и никогда не давайте им больше нормы. Рыбы, которые правильно питаются, без вреда для здоровья могут перенести недельную голодовку; <br />По возможности кормите рыб два раза в день небольшими порциями; <br />Размеры корма должны соответствовать размерам рыб. Крупные рыбы будут голодать, если их кормить мелким кормом, а мелким рыбам крупный корм не одолеть, они не смогут его проглотить; <br />Наблюдайте за рыбами во время кормления, в этот момент легче всего отличить больных рыб от здоровых. </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Количество потребляемого рыбой в день корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов. У одних и тех же видов этот рацион изменяется в зависимости от возраста рыбы, качества корма, сезона года, состояния рыбы, концентрации кормящихся рыб. Обычно молодые рыбы потребляют относительно больше пищи, чем старые. Суточное потребление корма личинками рыб равно их массе, т.е. 100 %. Количество потребляемого за день корма зависит и от качества самого корма. Различное количество съедаемого корма находится в непосредственной связи с его каллорийностью и иногда усвояемостью. Интенсивность потребления корма зависит от состояния рыбы. Во время нереста многие рыбы прекращают питаться. Более упитанные съедают меньше корма, чем слабо упитанные. Суточное потребление пищи зависит и от концентрации кормящихся рыб. При этом молодь при больших концентрациях питается более интенсивно, чем при малых. У взрослой рыбы наоборот при значительных концентрациях снижается интенсивность питания. Известно, что рыба растёт всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Вводить новые пищевые компоненты или изменять &quot;меню&quot; надо постепенно - ежедневно до 10 - 15 % рациона. Новые, неизвестные ранее корма нельзя использовать сразу. Лучшие советчики в подборе кормов - это сами рыбы, а если быть точнее их реакция на ту или иную пищу. Приобретая рыб, нужно прежде всего подумать о том, можете ли Вы им обеспечить полноценное питание. Есть достаточно всеядные виды, которые поедают и живые и сухие корма, других трудно приучить к сухому корму.</p> <p>Итак подведём итог всего вышесказанного: <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Правильное кормление аквариумных рыб представляет собой одну из наиболее важных проблем в их содержании. Если в естественных водоёмах количество рыб зависит, в частности от наличия корма, то в аквариуме такое равновесие нарушается, и количество помещённых в него рыб обуславливается рядом других факторов. К подбору корма для рыб с учётом возраста, к установлению и соблюдению норм кормления всегда нужно относиться очень внимательно. Избыток корма отрицательно влияет на чистоту воды, на содержание в ней кислорода, что приводит к нарушению биологического равновесия. Недостаток корма, в свою очередь, его низкое качество приводят к понижению жизнедеятельности рыб. Аквариумных рыб также необходимо обеспечить разнообразной пищ.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Fri, 26 Feb 2010 20:25:11 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=111#p111 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=110#p110 <p><strong>Что вы знаете о живородках?</strong><br />Едва ли можно назвать какую - либо другую группу аквариумных рыб, к которой в течение многих десятилетий сохранялся бы такой же постоянный интерес, как к живородящим рыбам семейства Пецилиевые (Poeciliidae). Яркая окраска, доступность, несложные условия содержания и разведения большинства видов делают этих рыб привлекательными для многих начинающих любителей. Для опытных же аквариумистов они интересны тем, что в относительно короткий срок путем скрещивания и селекции можно достигнуть успеха в выведении новых форм, отличающихся от уже существующих окраской, формой тела и плавников.</p> <p>Многие дикие, неодомашненные, живородки отличаются красивой окраской и являются украшением аквариума. Наблюдение за брачными играми и рождением живых мальков всегда праздник для аквариумиста.</p> <p>Большинство живородящих рыб нетребовательны к условиям содержания. Для них достаточен 50-литровый аквариум. Но в нем обязательно должны быть растения.</p> <p>Очень хорошо использовать для этой цели яванский мох (Vesicularia dubyana), особенно в аквариуме, где происходит нерест. Только что родившиеся мальки сначала падают на дно и прячутся во мху, а спустя некоторое время поднимаются к поверхности, где скрываются от своих родителей - каннибалов среди растений, плавающих у поверхности и в толще воды.</p> <p>Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides) прекрасный индикатор благополучия в аквариуме. Если вода чистая и в грунте нет сероводорода, это растение держится у дна. Если же аквариум загрязнен, оно всплывает к поверхности (кстати, измельченный папоротник можно использовать и в качестве растительного корма).</p> <p>Амбулия (Limnophila gratioloides) - индикатор чистоты воды, в грязной воде растение погибает.</p> <p>Риччия (Riccia fluitans) - прекрасное убежище для мальков. В первые дни своей жизни они находят здесь инфузорий и другие мелкие живые организмы, что 'особенно важно при отсутствии живых кормов. Измельченной риччией можно подкармливать подросшую молодь и взрослых рыб.</p> <p>Хорошо очищает воду блестянка (Nitella flexilis). Неплохо иметь в аквариуме вольфию бескорневую (Wolfia arrhiza), которую большинство живородящих рыб охотно поедает. Чтобы не потерять это растение, надо культивировать его в другой емкости.</p> <p>Кроме перечисленных растений, которые я считаю необходимыми в любом аквариуме с живородящими рыбами, для его украшения можно использовать кабомбу, гигрофилу, лимнофилу, наяс, хару (топняк), эхинодорусы, пузырчатку, перистолистники, сальвинию.</p> <p>Для солоноватоводных аквариумов, где соленость воды превышает 1-2 °/оо, можно использовать некоторые виды харовых, например топняк (Chara fragilis) и криптокорину реснитчатую (Cryptocoryne ciliata).</p> <p>Предвижу вопрос: причем здесь солоноватоводный аквариум, ведь речь идет о пресноводных рыбах?</p> <p>А дело в том, что многие виды живородящих рыб (например гуппи, некоторые моллиенезии) встречаются не только в пресных, но и в солоноватых и даже морских водах. Неизвестно только, могут ли они размножаться в солоноватой или морской воде. Зато о некоторых видах моллиенезии известно, что самцы с хорошо развитыми большими спинными плавниками в море встречаются чаще, чем в пресных водах. Мальки гуппи сразу после рождения переносят без потерь соленость 58 о/оо, а двухнедельные 30 - 35. Гуппи в соленой воде растут быстрее и достигают более крупных размеров. Поэтому опыты по выращиванию некоторых живородок в воде с повышенной соленостью представляют определенный интерес.</p> <p>Обычно во всех руководствах по аквариумистике дается следующая стандартная рекомендация. При содержании большинства видов живородящих рыб полезно добавлять в воду 1 грамм соли грубого помола на 1 литр воды (в отличие от соли &quot;Экстра&quot; в соли грубого помола, кроме NaCI, есть соли кальция и магния). Еще лучше добавлять морскую воду (10 процентов общего объема) или до 5 граммов смеси солей (хлористый натрий, сульфат магния, хлористый магний в соотношении 5:1:1) на 1 литр воды и одну каплю 5 - процентного раствора йода на 10 литров воды.</p> <p>Я тоже придерживаюсь этой рекомендации, хотя отнюдь не уверен в том, что более высокая соленость не даст лучших результатов. Вероятно, ее не опробовали только потому, что боялись погубить растения. Но ведь декорировать аквариум можно камнями, корягами, искусственными растениями, а благоприятную среду создавать с помощью аэрации и фильтров. Следует иметь в виду, что для опытов с высокой соленостью воды пищевая поваренная соль или приведенная выше смесь не годятся. Надо использовать только настоящую или искусственную морскую воду. Не пригодны для этой цели и каркасные аквариумы на обычной замазке - они под действием солей просто развалятся. И еще одно предупреждение: соленость надо повышать постепенно.</p> <p>В аквариуме для живородящих рыб желательны аэрация, фильтрация и подогрев воды. Мощность ламп в каждом конкретном случае определяется эмпирически. Если вода в аквариуме &quot;зацвела&quot; (приобрела зеленоватый оттенок), надо уменьшить мощность электроламп, защитить аквариум от прямых солнечных лучей. Если же на стеклах появился коричневый налет, значит, аквариум освещается недостаточно. Удалять со стекол зеленый налет необязательно, для живородок он даже полезен - служит им пищей. Но плохо то, что он мешает наблюдению за рыбами. Поэтому многие любители очищают от налета только смотровые стекла.</p> <p>Развитие нитчатых водорослей свидетельствует и о загрязнении воды, и о слишком ярком освещении. Для борьбы с ними можно использовать лимий, пецилий, моллиенезии.</p> <p>Взрослых рыб следует кормить ежедневно, не больше двух раз в сутки, молодь чаще. Необходимо следить за тем, чтобы все поедалось полностью в течение 15-20 минут. Остатки несъеденного корма следует удалять, это особенно важно при использовании неживых кормов.</p> <p>Как правило, начинающему любителю все время кажется, что его питомцы голодны, так как они скапливаются у кормушки при подходе хозяина к аквариуму. Чтобы не перекармливать рыб, надо знать, что их суточный рацион составляет около 5 процентов их веса. Так, для 20 взрослых рыб одинакового размера в течение суток требуется примерно столько корма, сколько весит одна рыба.</p> <p>Молодь нуждается в большем количестве корма. Кормить ее надо небольшими порциями, но часто, следя за тем, чтобы несъеденный корм не скапливался в аквариуме.</p> <p>При слишком низкой или чрезмерно высокой температуре рыбы едят меньше. Взрослым рыбам лучше всего давать доступные им по размеру живые корма: мотыля; трубочника, коретру, дафнию, моину, циклопа, дрозофилу. Лучший стартовый корм для молоди - артемия, мелкий циклоп, &quot;живая пыль&quot;.</p> <p>Самый ответственный период выкармливания молоди - первые 3-5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живым кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется &quot;затянутой&quot;, нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.</p> <p>Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. В последнее время в зоомагазинах появилось много искусственных сухих кормов, изготавливаемых кооперативами. Я стараюсь не пользоваться ими, так как состав смесей, сроки изготовления и годности кооперативы, как правило, не указывают.</p> <p>Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо только в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже заболевания и гибели рыб.</p> <p>Замечено, что рыбы плохо растут при кормлении заготовляемыми весной и используемыми через полгода сушеными дафнией, гаммарусом и мотылем. Выход я нашел в приготовлении кормовых смесей из свежих продуктов, которые можно приобрести в магазине, на рынке, в аптеке. Это - говядина без жира, говяжья печень или сердце, китовое мясо, нежирная рыба, кальмар, криль и т. д.; геркулес, манная, рисовая и другие крупы; листья крапивы, петрушки, салата, шпината, водяного папоротника, ряска, морская капуста, риччия; поливитамины (&quot;Гендевит&quot;).</p> <p>Составляя рецепт кормовой смеси, я стараюсь включить в нее как можно больше компонентов с преобладанием белков животного, а не растительного происхождения - так легче обеспечить рыбу всеми необходимыми питательными веществами.</p> <p>Смеси использую в виде теста или крупинок (гранул). Для получения гранул высушиваю тесто при температуре не выше 50°С и измельчаю в кофемолке. Затем просеиваю через сита с разной ячеёй. Мелкие гранулы даю мелкой рыбе, крупные - крупной. Такие корма я готовлю примерно один раз в неделю. Лучшие результаты дает кормление рыб небольшими порциями несколько раз в день. Очень облегчает эту процедуру применение самодельных кормушек типа &quot;Рефлекс&quot; (В. Лавровский, 1983).</p> <p>Большинство живородящих рыб всеядны. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.</p> <p>Следует помнить, что почти все живородки - активные каннибалы. Они охотятся за своими только что родившимися потомками и с жадностью их поедают. Неопытный аквариумист порой недоумевает, почему &quot;полная&quot; самка &quot;похудела&quot;, то есть освободилась от мальков, а в аквариуме их нет. А ответ прост: их съели родители. Поэтому незадолго до нереста самок рекомендуется высаживать в небольшой аквариум - нерестовик с густыми зарослями подводных и плавающих на поверхности воды растений и небольшим пространством для плавания. Со стороны густых зарослей хорошо поместить небольшую электролампу: привлекаемые на свет мальки будут скрываться в растениях от своей матери.</p> <p>Большинство живородящих рыб приносит мальков ежемесячно. В зависимости от температуры воды нерестовые периоды продолжаются от 20 до 40 дней. При высокой температуре они короче, при низкой продолжительней. Признак близкого нереста - увеличение брюшка у самки. Особенно сильно оно увеличивается в задней части (при заболевании водянкой, оно, наоборот, &quot;распухает&quot; ближе к голове). Над анальным плавником становится заметным темное &quot;пятно зрелости&quot; (особенно у светлых рыб).</p> <p>Стимулировать нерест можно повышением температуры и заменой части воды. Но делать это надо осторожно: резкое изменение условий приводит к вымету недостаточно развившихся эмбрионов и даже икры.</p> <p>Почти каждый любитель живородок сталкивается с тем, что иногда они &quot;отказываются&quot; нереститься. Это случается и с рыбами, которые ни в чем не испытывали недостатка. Живут в рекомендованных наукой и практикой условиях, питаются лучшими кормами, температура круглый год оптимальная, аквариум просторный, посадка разреженная. Вырастают эдакие здоровенные &quot;акселераты&quot;, созревают в более молодом возрасте, а о продолжении своего рода даже и &quot;думать&quot; не хотят. Почему?</p> <p>Вероятно, создавая рыбам оптимальные условия, мы упускаем из вида что - то самое необходимое для нормального созревания половых продуктов. Что именно?</p> <p>Ихтиопатолог Ю.А.Корзюков (1979) отмечает две характерные причины бесплодия аквариумных рыб: нерациональное кормление и слишком длительное раздельное содержание самцов и самок, что приводит к образованию кисты половых желез.</p> <p>Болезнь, как правило, протекает хронически и часто обнаруживается слишком поздно. Икра и молоки превращаются в жижеобразную массу, из-за чего брюшко рыбы сильно увеличивается в объеме. Создается впечатление, что рыба готова к нересту. Образовавшаяся в половых органах жидкая масса, постепенно увеличиваясь, нарушает их функцию и обменные процессы организма в целом. Если киста запущена, рыба становится бесплодной и погибает.</p> <p>В естественных, не нарушенных человеком условиях такие случаи относительно редки: пропуск одного нереста, как правило, приводит не к пожизненному бесплодию рыб, а лишь к пропуску еще одного нерестового периода.</p> <p>Пока полностью не резорбируются половые продукты, оставшиеся от предыдущего нерестового периода, новая порция икры не созревает. Организм обязательно должен освободиться от невыметанных половых продуктов. Это относится как к живородящим, так и к икромечущим рыбам.</p> <p>Питательные вещества, содержащиеся в дегенерирующих икринках, могут всасываться в кровь и усваиваться организмом. После завершения этого процесса рыба снова может стать способной к размножению. При голодании организм сначала использует свои запасы, затем переходит на внутреннее (эндогенное) питание. При этом прежде всего утилизируются жировая и ослабленная болезнями измененная ткань, имеющиеся в организме опухоли, спайки, неоплодотворенные яйцеклетки у млекопитающих и птиц, невыметанные икринки у рыб. Таким образом, голодание способствует освобождению организма рыб от невыметанной икры.</p> <p>Кстати, о голодании. Неоднократно повторенные мною опыты показали, что длительное (в течение одного - двух месяцев) полное голодание в большинстве случаев способствует восстановлению способности к размножению как старых, уже переставших нереститься, так и девственных (виргинных) самок гуппи, слишком долго лишавшихся общения с самцами.</p> <p>Самцы в этих условиях остаются активными и ухаживают. за самками.</p> <p>Заслуживает, на мой взгляд, внимания и практика содержания производителей и &quot;ремонта&quot; (кандидатов в производители - молодых самцов и самок) при умеренном температурном режиме.</p> <p>Группу самцов и самок гуппи я содержал в течение нескольких лет без дополнительного обогрева (зимой температура воды была 16-20°С, летом - комнатная). В зимний период гуппи ели очень мало и не размножались, а за лето самки приносили по два-три помета. Самцы тоже не теряли способности к размножению (даже самые старые, шестилетние, дали потомство).</p> <p>Видимо, производителей следует держать при оптимальных для данного вида температурах, но несколько ниже нерестовых (резорбция икры происходит преимущественно при нерестовых температурах).</p> <p>Таким образом, голодание рыб и холодную воду в наших аквариумах можно превратить из врагов в друзей наших питомцев.</p> <p>Несколько слов об интересной физиологической особенности рыб, наблюдаемой чаще всего у меченосцев. Речь идет о переопределении пола, когда самка неожиданно превращается в самца.</p> <p>Основным признаком начала изменения пола самки служит заострение анального плавника. У самок меченосцев отрастает меч. Это может происходить не только с молодыми, но и с неоднократно приносившими мальков старыми самками, которые начинают функционировать как самцы.</p> <p>И еще одна особенность, о которой нельзя не сказать. Любители живородящих рыб знают, что после единственной встречи с самцом самки способны ежемесячно выметывать мальков в течение шести, а то и девяти месяцев. Это объясняется тем, что после осеменения сперма может в течение нескольких месяцев храниться в полости тела самки. Так что если аквариумист захочет получить потомство от выбранного, лучшего, по его мнению, самца, то спаривать надо только с девственными (виргинными) самками. Иначе основная масса мальков может родиться совсем от другого самца, с которым самка встретилась несколько месяцев назад. Учитывая это, селекционеры отделяют самцов от самок как можно раньше и выращивают их раздельно, в разных аквариумах.</p> mybb@mybb.ru (tony77771) Thu, 25 Feb 2010 22:52:31 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=110#p110 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=109#p109 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Glossostigma elatinoides</strong></span></p> <p>Glossostigma elatinoides - одно из ключевых и очень часто используемых растений Nature Aquarium. Ковер на переднем плане из Glosso просто великолепен. Но это довольно своеобразное и сложное растение в содержании. Вырастить очень плотный газон из Echinodorus tenellus, Eleocharis pussila, Elatine triandra, Hemianthus callitrichoides и даже Lilaeopsis brasiliensis намного проще.</p> <p>Первая проблема - сложности выращивания. Дело в том что это растение длинностебельное, и чтобы оно образовало низкий плотный газон на поверхности грунта нужны особые условия и уход. Без интенсивного освещения, большой подачи CO2, хороших доз макро- и питательного субстрата успеха с Glosso не видать.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.acvariu.ro/coppermine/albums/userpics/11067/normal_Glossostigma%20porcului%20in%20Dupla%20neamtului.jpg" alt="http://www.acvariu.ro/coppermine/albums/userpics/11067/normal_Glossostigma%20porcului%20in%20Dupla%20neamtului.jpg" /></p> <p><strong>Условия содержания.</strong></p> <p>Интенсивность освещения обязательно высокая. Если света недостаточно это длинностебельное растение растет в высоту! Высокие растения не должны затенять Glosso.<br />Самый лучший свет для Glosso - металлгалидные лампы MH HQI или T5 HO! с хорошими отражателями.<br />Следите чтобы флуоресцентные лампы T8 не были старыми!<br />Что касается состава света, то он такой же как и для других растений: никогда не используйте лампы с цветовой температурой менее 5400К. Оптимальные лампы - <strong>специальные аквариумные</strong> для наилучшей цветопередачи под водой. При мощности света 1Вт/л таких ламп всегда будет достаточным.</p> <p>Много CO2 и обязательно жидкие удобрения фосфат:нитрат и микроэлементы. Температура 22-26С.<br />Подача CO2 обязательна, причем довольно большая - во время интенсивного роста растение потребляет много углекислоты. Интенсивный свет вместе с углекислым газом значительно ускоряют рост.<br />При оптимальных условиях содержания это неприхотливое и быстрорастущее растение.<br />Растение часто выращивают в парнике в мелких плошках.</p> <p>Считается что растение требует мягкой воды с KH=2-4 и соответственно pH=6,6-6,8. У меня она прекрасно растет в воде с GH=12-14 и pH=7.0 в грунте из кальцинированной глины (Floran) с биогумусом в нижнем слое. Освещение - два светильника с хорошими отражателями (Hagen GLO®) с T5 HO 4&#215;39W Hagen Life GLO II 6700K. Подача CO2 - методом брожения с распылением (реактор Hydor ARIO).<br />Чтобы замедлить рост (реже стрижка) не ухудшив кондиции растений я ограничиваю рост используя Ступенчатый метод освещения и уменьшая дозировку фосфат:нитрат до PO4=0.7-1.5мг/л в неделю.<br />В случае больших проблем с водорослями можно применить метод затемнения с Glutaraldehyde.</p> <p><strong>Посадка. </strong></p> <p>Грунт должен быть очень мелким, 2-3мм. На участках более крупного грунта Glosso не формирует красивый газон то “вростая” под грунт, то выходя побегами высоко над ним. Это может быть способом ограничения роста на нежелательных участках.<br />Садить пинцетом так, чтобы полностью погрузить стебель в грунт! Это предотвратит всплывание растения и заставит его пустить множество раннеров поверх грунта. Это существенно (наряду с сильным светом и подачей CO2) ускорит формирование плотного газона.<br />Иногда Амано высаживает Glosso и другие растения в аквариум без рыб чтобы дать очень большую подачу CO2 которую рыбы не перенесут (&gt;35мг/л). Это дает мощный толчок росту Glosso. Через 3-4 недели подача немного уменьшается и запускаются рыбы.<br />При посадке разделите пучок из горшочка на несколько частей и сажайте на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга чтобы растение сформировало газон быстрее. В противном случае<br />Если посадочного материала недостаточно или он в плохой кондиции, положите пучок сверху на грунт прижав небольшм камнем. Glosso быстро пустит побеги и укоренится сама. Побеги быстро распространяясь по всему аквариуму, но растут они как и у Lilaeopsis brasiliensis линейно, и газон формируется дольше чем при шахматной посадке. Улучшить положение можно перерезая побеги оставляя несколько сантиметров - так есть шанс что он пустит побеги в стороны. Если высаживаете растение купленное в надводной форме, нужно время чтобы оно преобразовалось в подводную форму. Бросьте плавать на поверхности воды пока не появятся признаки роста. После этого его можно сажать в грунт. Начинает оно расти медленно, но потом очень быстро, в течение трех недель, занимает все свободные участки дна. <br />Никогда не высаживайте Glosso, E. tenellus, Eleocharis pussila и т.п. растения ближе 3см от стекла! </p> <p>Я иногда пользуюсь своим способом посадки Glosso “для ленивых”:<br />- взять кусок строительной пластиковой сетки с ячейкой 1-2мм, и держа ее под водой горизонтально пустить под нее несколько веточек Glosso, затем прижать сетку ко дну небольшим камнем.<br />- через неделю-две сетку убрать, а те стебли Glosso что не укоренились - обрезать.<br />Этот способ особенно хорош для невидового аквариума при посадке Glosso в плошки L25 х B25 х H7см.<br />Ростки нужно брать с двумя-тремя “узелками”. Если некоторые проростут сквозь сетку перед тем как ее убрать срежте их иначе выдернете весь газон!</p> <p><strong>Стрижка. </strong></p> <p>Вторая проблема - неправильная подрезка растения. Glosso это длинностебельное (!) растение, и требует особых приемов для создания низкого плотного ковра.<br />Не давайте растению расти поверх самого себя - это приведет к затенению листьев в нижнем уровне и росту кустиков вверх! Когда ковер толще 5см это уже плохо. Если обрезать верхушки то останутся одни голые стебли которые начнут пускать раннеры. Подрезайте листья растущие поверх других раньше - чтобы высота газона была не более 3см. Помните, ситуацию нужно удерживать такой чтобы все стебли были в грунте! Стричь следует держа ножницы под 45 градусов. Если случайно выдернули побег из грунта - не садите его обратно, этим вы только нарушите целостность субстрата и соседние побеги тоже всплывут. Лучше состричь такой побег - Glosso растет очень быстро. То же касается и первоначальной посадки - как только побег пустил корни и прошел по грунту несколько “узелков”, немедленно cостригите все побеги которые не укоренились и торчат вверх, иначе они быстро начнут покрываться водорослями.<br />На ярко освещенных участках листочки немного поменьше размером, а само растение пониже. На участках примыкания газона с уступами рельефа и корягами оно чуть выше с листочками побольше. Это создает красивый эффект разнородного ковра. Не допускайте роста ближе чем в 3см от стекла.</p> <p>В vol.33 Aqua Journal Takashi Amano отвечал на вопросы по выращиванию Glosso:<br />“Главная техника поддержания плотного газона Glosso - стрижка ножницами. Подрезайте все листочки которые растут поверх других, чтобы толщина газона была не более 3см. Это трудоемко, но если Glosso перерастет, придется ее пересаживать. Кроме того, отлично выглядят только листья растущие поверх других - нижние постепенно чахнут.” <br />Glosso вероятно отталкивает соседние растения не позволяя занять свою территорию или затенить себя.</p> <p>___________</p> <p>Источник - <a href="http://natureaqua.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://natureaqua.net/</a></p> mybb@mybb.ru (pullus) Wed, 24 Feb 2010 00:46:54 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=109#p109 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=108#p108 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Посадка риччии на камни и коряги.</strong></span></p> <p>Чтобы сделать газон из риччии нужно закрепить растение на каком либо субстрате чтобы она не всплывала. Проще всего взять нейлоновые мешки для стиральных машин, сеточки для волос или сеточки для фасовки овощей (Mesh Body Sponge), и положив немного риччии на камень (лучше кусочек лавы или сланца) надеть сверху. Закрепить сетку снизу перевязав липкой лентой, используемой для заклеивания мешков с мусором. Слой риччии должен быть тонким. Завязать сетку снизу. Получится “кочка”.<br />Положите кочки на дно, следя чтобы они не перекрывали друг друга.<br />Камни нужно брать “оквадраченной” формы - на них проще привязывать риччию и они более устойчивы.</p> <p>Фирма ADA выпускает специальные камни для этой цели - Riccia stone.<br />Можно самостоятельно изготовить такие камни самого разного размера и формы из черной смеси для лепки (DAS pronto, modelling material, air-hardening modelling material, 500gr=$2). Она продается в магазинах для художников, стоит копейки, и на воздухе отвердевает в течение 36 часов.</p> <p>Второй распространенный вариант - возьмите мелкую (5х5мм) пластиковую сеточку, например штукатурную, идеальный размер для газона 10х20см, прикрепите к ней два грузика из полосок олова для пайки, отступив от торцов 1,5см. Не используй цинковый сплав - он образует хлористый натрий ядовитый для рыб.<br />Переплетите волокна риччии пинцетом продевая через ячейки сетки. Делайте тонкий слой, не сбивайте в комки.<br />Привяжите леску к углу сетки, оберните несколько раз вокруг сетки поверх риччии и привяжите леску в противоположном углу сетки.<br />Положите на дно. Через неделю заметите что риччия начала расти. Через месяц-два она образует прекрасный пышный газон.<br />Значительно проще если взять кусок сетки из нержавеющей стали с ячейкой ~5мм и согнуть пополам положив риччию. <a href="http://www.petfrd.com/forum/articles.php?action=viewarticle&amp;artid=8" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно</a></p> <p>Камни с риччией, разбросанные кочками на переднем плане, в сочетании с другими растениями переднего плана образуют очень живой ковер и придают природный облик аквариуму.<br />Можно также посадить риччию на коряги, используя ту же сеточку для волос.</p> <p>Можно создать очень крутой склон переднего плана, тщательно подбирая кочки из риччии прикрепленной к камням и корягам разного размера - такой крутой склон создать грунтом практически невозможно.</p> <p>Установите корягу идущую по диагонали от грунта к поверхности воды, от переднего плана в задний верхний угол. В этом случае риччию нужно прикреплять только к той стороне коряги, которая направлена к зрителю. Можно также создать многоуровневый ландшафт, уходящий ступенями от переднего стекла вверх к задней стенке аквариума.<br />Очень красиво и естественно выглядит коряга, просто лежащая посреди газона из риччии. Украсьте ее немного яванским мхом, иначе она будет смотреться слишком “голой”, чужеродной.<br />По краям газона из риччии хорошо смотрятся небольшие пучки Hemianthus micranthemoides.</p> <p>При посадке подводно Riccia fluitans требует много света и CO2. Вода должна быть мягкой.<br />Не переносит температур выше 28С. Пониженной температуры не боится.<br />Растет весьма быстро. При недостатке питательных веществ быстро желтеет и перестает расти.<br />При оптимальных условиях днем ковер из риччии покрывается пузырьками кислорода через пару часов после включения света.</p> <p><strong>Регулярно стригите газон из Riccia</strong> острыми ножницами, оставляя слой толщиной 1,5-3см. Если слой становится слишком толстым, нижние веточки растения станут коричневыми и начнут отмирать, в конце концов верхняя часть отсоединится от гниющей нижней и всплывет.</p> <p>В Nature Aquarium есть несколько вариантов применения Riccia и растений переднего плана.</p> <p><strong>Композиционные приёмы для переднего плана с использованием Riccia fluitans.</strong></p> <p>- “кочки” - прежде всего высаживая Riccia fluitans не делайте ровные газоны, они смотрятся неестественно. Делайте газон из Riccia “кочками” прикрепляя её к небольшим выпуклым округлым камням сеткой для волос.<br />- небольшие вкрапления Riccia в газон из Lilaeopsis, Glossostigma, или E. tennelus.<br />- сплошной газон из Riccia + небольшие вкрапления E. tenellus.<br />- газон Glossostigma + Riccia + Eleocharis. Поверх Glosso посадить 50% Riccia, и на 20% площади разбросать Eleocharis pussila.<br />- Glosso + Riccia 80х20%<br />- можно сделать газон смешав с небольшими веточками Java или Willow moss, создав разнородный ковер<br />Особенно хорошо Риччия смотрится в смеси с Willow moss (Fontinalis) так как не слишком отличается цветом и создает нюансную разнородность ковра.<br />Газон из 50х50% Glosso + Riccia неровными кочками с образованием долины к центру аквариума.</p> <p>Для вдохновения и понимания принципов Nature Aquarium, создания переднего плана очень советую посмотреть книгу о Бонсай: оформление земли вокруг ствола - практически один к одному газоны в NA.</p> <p>__________</p> <p>Источник - <a href="http://natureaqua.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://natureaqua.net/</a></p> mybb@mybb.ru (pullus) Wed, 24 Feb 2010 00:37:35 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=108#p108 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Такаши Амано</strong></span></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://takashiamano.ru/wp-content/uploads/2008/02/takashi-foto.jpg" alt="http://takashiamano.ru/wp-content/uploads/2008/02/takashi-foto.jpg" /></span></p> <p>Такаши Амано родился 18 Июля 1954 года. Ещё в раннем возрасте он чрезвычайно увлекался подводными растениями и животными. Когда он учился в младшей средней школе (включает 7-9 классы средней школы), Амано выиграл премию перфекта за свои научные исследования Корейских Лабиринтовых рыб в студии школы.<br />В то же время Такаши начинает серьёзно изучать взаимоотношения между рыбой и растениями и экспериментировать с ними…</p> <p>Он был любопытным мальчиком, впечатлительной натурой и обычным учеником средней школы. Катался на велосипеде, участвовал в национальных велозаездах, рисовал акварелью и первым начал движение в защиту местной окружающей среды в Ниигате. Такаши Амано вырос недалеко от Йорой Уэтланд (Yoroi Wetlands) - это величайшая заболоченная территория в Ниигате. Это место знаменито огромным разнообразием водных растений, пресноводных рыб и водоплавающих птиц.</p> <p>В 1972 году Такаши Амано начал создавать и фотографировать свои аквариумные сады. В 1976 году он начал публиковать фотографии и эссе на тему тропических рыб и растений тропических рек, много путешествуя по Африке, Азии и южным островам Японии.</p> <p>Первый конкурс фотографий, в котором участвовал Амано, состоялся в 1991 году. “Дневник Хамелеона” (”Chameleon Diary”), представленный Такаши Амано в этом конкурсе, выиграл первый приз. А его работа “Leading Ladies in Shade” была выбрана для выставки. Его “Yamor” выиграла серебряную медаль на Конкурсе Фотографий Природы, проводимым Фуджи Фильм в том же году.<br />Ещё несколько наград Такаши Амано выиграл в нескольких конкурсах префектурных и городских уровней Ниигаты.</p> <p>“Я думаю, Такаши стал зачинщиком революции против старого, закоснелого понятия об аквариуме: просто стеклянная коробка для наблюдения за рыбами” - говорит одна из коллег Амано, доктор Нагашима - “Он сделал аквариумные растения знаменитостями, а работу аквариумиста возвёл в ранг искусства”.</p> <p>С 1974 года по 1990 Амано был известен больше как профессиональный велосипедист, но в настоящее время он направляет всю свою творческую энергию на работу студии и научной лаборатории Аква Дизайн Амано (Aqua-design Amano). Это что-то среднее между специализированным магазином и мастерской для разработки продуктов растительной подводной планировки. Там рождаются дизайнерские находки в области японского Аква-скейпинга, столь популярные во всём мире.</p> <p>Такаши Амано лично участвует в разработке аквариумов и принимает заказы по обустройству аквариумов от самых известных людей планеты. К сожалению, в России его работы только начинают приобретать популярность в то время как вся планета уже прониклась работами и техническими нововведениями знаменитого Аква-дизайнера. Книги Амано издаются миллионными тиражами и переводятся почти на все языки мира.</p> <p>Амано говорит: “Люди, современные жители планеты, которая существовала 4 биллиона лет ещё до их рождения, имеют сейчас силы и возможность уничтожить всю природу. Вода, некогда бывшая кристально-чистой, стала перепачканной; некогда зелёные от листвы и трав земли потеряли свой сочный цвет. В попытках разбогатеть, извлечь как можно больше ресурсов природы, люди себя невероятно обедняют. Лишь одинокие и опустошённые сердца могут родиться на истреблённой, опустошённой земле. Мы должны помнить, что либо мы живём в согласии с природой, что создала нас самих, либо мы не живём вообще. Я хочу, чтобы люди создавали прекрасные аквариумы и ухаживали за ними. Через это общение с живой природой мы заново постигаем сложные, но неотрывные связи и отношения между разными формами жизни: растениями, рыбами, микроорганизмами и нами, человеческими существами. Богатство и красота идут нога в ногу с гармонией, равновесием. Аквариумистика - великая школа познания истины”.</p> <p>_________</p> <p>Источник - <a href="http://natureaqua.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://natureaqua.net/</a></p> mybb@mybb.ru (pullus) Wed, 24 Feb 2010 00:20:47 +0300 https://aquapro.0bb.ru/viewtopic.php?pid=106#p106